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Voyage en Afrique IX

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

Tam en vue!

Nous repartons à six dans les deux voitures, y compris tous les bagages, nous sommes au moins deux à repartir le coeur gros : le propriétaire de la voiture, et moi qui a dû quitter la splendeur des lieux. Heureusement que la tôle ondulée s’adoucit car nous sommes vraiment surchargés.
Le sable apparaît sur la piste, les vallées s’élargissent, et les pistes parallèles, très dangereuses, s’épanouissent en tout sens. Si on ne perd pas de vue la piste principale avec ses hauts tas de pierre en guise de borne de repère, il n’y a guère de raison de se perdre. Encore faut-il qu’il y en ait, et avoir de puissantes paires de jumelles pour deviner le tas suivant au cas où il en manquerait un.
Les pistes parallèles sont très tentantes car bien sablonneuses et sans tôle ondulée, mais de temps en temps, il faut reprendre la piste normale et c’est l’enfer pendant 5 ou 6 kilomètres. Sur cette route, nous avons crevé quatre fois et nous n’avons pas pu trouver suffisamment de grosses pierres pour soulever la voiture concernée. Bien sûr le cric ne fonctionnait plus. De plus, les manchons des châssis de voiture étaient depuis longtemps hors d’usage à cause des projections de cailloux !

Nous arrivons aux Forts In Ecker et In A’mguel. Nous pouvons voir les déchets de l’armée française : des hectares recouverts de bidons rouillés ou nettoyés par le sable, selon leur exposition au vent. Un peu plus loin, deux pylônes électriques à haute tension, dépouillés de leurs câbles, brillants comme des sous neufs, paraissent comme des immenses pantins. De plus près, on s’aperçoit que les pieds sont déjà rongés à moitié par les vents de sable. Un jour, ils tomberont comme des arbres entaillés par la hache. La route est goudronnée, du moins quand les nids de poule n’occupent pas la moitié de la chaussée. On en vient à souhaiter le retour de la piste ensablée.
Nous arrivons bientôt à Tamanrasset, une ville toute rouge comme In-Salah. Les bâtiments officiels de la ville et de l’Etat Algérien sont en brique. Toutes les maisons sont en terre (bien) séchée.

Pour mémoire, en 1976 il n'y avait pas de GPS !

Voyage en Afrique VIII

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

C'est beau...mais ça casse aussi!

Le lendemain, tôt levé, le paysage se révèle être d’une splendeur inouïe ! L’appel à toujours plus de solitude est pressante : je m’éloigne des voitures vers les montagnes, de façon à ce que les tâches claires des voitures ne soient plus qu’à l’horizon : une distance d’un à deux kilomètres. Si j’avais perdu de vue les voitures, je serai en train de sécher au soleil car pour retourner sur ses pas : tintin !
Pendant une demi-heure, je suis tout seul au monde sur terre, comme un astronaute qui débarque sur une lune quelconque. Comme ma mère le croyait, je n’ai pas fait de métaphysique dans le désert, je voulais simplement être seul, une solitude bien impressionnante, bien que mon cordon ombilical (la voiture) ne soit qu'à deux kilomètres.
Dans le silence absolu, j’entendais le bruit de mon coeur ainsi que le bruit du sang coulant dans les artères ! A cet instant, je pris conscience que j’existais et que j’avais de la valeur. De retour aux voitures, une ‘scène’ devait confirmer cette profonde intuition bouleversante : Un chauffeur, m’apercevant de retour, m’a passé un de ces ‘savons’ dont on se souvient toute la vie : ne me voyant plus, il croyait que j’avais disparu, perdu  à jamais. Si quelqu’un, ne me connaissant pas, est capable d’une telle colère...
Nous repartons cette fois ci sur la piste : un gros semi-remorque nous précède, nous fonçons à quatre-vingts à l’heure sur la tôle ondulée, six cents kilomètres de piste épouvantable, une tôle profonde et large (de bosse en bosse) de cinquante centimètres. Cela fait un bruit terrible et une poussière non moins terrible et dense.
Nous commençons à rentrer dans les défilés, la terre est brune, le sable a disparu, et nous croisons quelques voitures : cinq ou six, voire sept par jour. La circulation est exceptionnellement dense ! car la route Adrar, Gao, Niamey est fermée, ainsi que celle du Sahara Espagnol : Tout le trafic passe par Tam.
Petit à petit, la montagne se noircit et les défilés se resserrent, on prend de l’altitude. A cet endroit, il n’y a pas de piste parallèle pour reposer les voitures : la route est étroite. Dans les virages, la tôle est plus prononcée, la route bien penchée. Si on va trop vite, il faut freiner, passer à cinquante km/heure, alors on perd le contrôle de la voiture qui part de travers ! Toujours est-il que les pneus commencent à crever, mais en quantité raisonnable ! Les montagnes sont de hauteurs moyennes, un peu comme les Vosges mais en plus acérées et abruptes.

Voyage en Afrique VII

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

In-Salah, et  le vent de sable

Je m’éloigne un peu des voitures et m’équipe pour passer la nuit dans le désert. Il fait un froid de canard. Je mets une cagoule spéciale 'désert' qui me couvre la bouche, le chèche noir, des chaussettes. Je dors habillé dans un duvet de plume.
Les étoiles ne sont plus les mêmes qu’en France : la Grande Ourse est très basse sur l’horizon, la Croix du Sud n’est pas très haute, et la lune est énorme. On a beau tendre l’oreille, pas un pet de bruit, sinon mes os qui craquent sur le sol très dur. De même, on sent le vent, on ne peut pas l’entendre. Le matin, après une nuit passée au chaud dans le duvet, il y a des glaçons dans une gourde d’eau. Les autres ont pelé de froid ! Mon équipement est donc au point !
Nous repartons rapidement dans la bonne direction et nous croisons notre première voiture depuis longtemps. Nous arrivons à In-Salah, oasis très jolie : Les maisons sont rouges et il y a de l’essence à la pompe !
Il y a beaucoup de dunes mais elles sont loin de la route. A In-Salah, part la route pour Reggane, au sud d’Adrar et de Timimoun. Nous achetons fruits, viandes, huile, et nous refaisons nos provisions de bois très difficilement.
Après In-Salah, le sable commence : il y a des bancs de sable sur la route qui nous obligent à faire du slalom. Cette fois ci, nous savons qu’il y a du vent car nous entendons le sable qui frappe la voiture. Les chauffeurs doivent s’arrêter toutes les demi-heures pour nettoyer les carburateurs: le sable est partout.
A Ghardaïa, on nous avait dit que le goudron continuait jusqu’à deux cent km au sud d’In-Salah et qu’il fallait le quitter cent km plus tôt, pour prendre l’ancienne piste.
“Quand vous verrez une petite baraque à gauche, il y a un panneau à droite indiquant l’embranchement” Alors tout le monde regarde à droite, pas à gauche, car on se dit qu’un panneau d’un certain volume, ça se remarque ! En fait, la maison est toute minuscule et de même couleur que le sol De plus, le ciel était orageux, gris sombre comme la terre, alors nous supposions que le panneau serait plus visible que la maison !
Cent quatre-vingts km plus loin, (donc au bout de la route goudronnée) nous croisons un camion militaire nous disant “Faut rebrousser chemin, vous avez dépassé la maison de cent km” Nous retournons sur nos pas et trouvons la maison grâce à la présence d’autres voitures garées à coté ! Quant au panneau...

Voyage en Afrique VI

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

B)    Le désert du SAHARA

El Golea

Nous allons plein sud, nous passons devant le panneau donnant les ultimes recommandations pour éviter la "solution finale", soit pour les voitures, soit pour les passagers. Nous nous engageons sur la belle avenue du désert qui fait à peine deux mètre cinquante de large, en direction d'El-Goléa. Ce n'est pas loin : deux cent cinquante kilomètres, et la pompe à essence de l'oasis a été ravitaillée la semaine dernière...
La route est très belle et bien goudronnée. Le paysage est très caillouteux et je n'en trouve pas d'équivalent en France. L'ancien plateau a été laminé par l'érosion, la couche géologique supérieure, plus solide et résistante, protège les couches inférieures plus friables. Les plateaux sont à trente ou quarante mètres d'altitude, la route serpente au milieu de ce paysage lunaire entre les plateaux. Les portions de route rectiligne ne sont pas trop longues (rarement plus de soixante km !). D'un seul coup, nous descendons sur El-Goléa. Au fond, quatre-vingts mètres plus bas, les plateaux sont encore plus impressionnants, des tables de géants, qui finissent par se resserrer, on finit par se sentir à l'étroit, tellement le contraste avec les grands espaces est fort.

A El-Goléa, il y a du sable mais pas de dunes. Jusqu'à présent, pas d'ennui mécanique, à part un carburateur qui se bouche de temps en temps. Ce sont chaque fois dix minutes de gagnées pendant lesquelles je fais le plein de paysage. L'eau d'El-Goléa est délicieuse, les conducteurs se payent le luxe de se raser, c'était utile, car j'avais l'impression de voyager avec des barbouzes en mission. Nous achetons à manger : des kg d'oranges, de tomates, mais pas de graisse pour cuire la viande. Le pain est abondant ainsi que le coca cola. Nous faisons aussi provision de bois ! ?

Voyage en Afrique V

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

GHARDAIA

J'arrive à Ghardaïa : magnifique vallée et oasis, avec les Mozabites, habitants de la vallée du M'zab, fondamentalistes musulmans où les femmes sont si voilées qu'on  voit à peine l'unique œil resté libre qui leur permet de se diriger dans la rue. Tout ceci n'empêche pas l’existence de la florissante maison de passe de Ghardaïa, en pleine vieille ville, avec prix affichés à l’extérieur, comme un restaurant afficherait ses menus.

A Ghardaïa, j'ai fait connaissance avec un garçon de café (hum ! Les bons thés et cafés gratis) qui m'a logé chez lui trois ou quatre nuits. Je profite de ces quelques jours pour faire quelques courses et visites de la ville. C'est à Ghardaïa que je m’achète un chèche noir pour la tête en prévision de la traversée du désert du Sahara. De magnifiques plateaux entourent la ville. Le soleil couchant est splendide : les rayons de soleil renvoient des couleurs aux belles teintes rose, rouge, orange, jaune, bleu. La terre et les rochers ocre, le blanc des maisons, tout le paysage glissait vers le rose, même la couleur bleu foncé du goudron était de la fête et contribuait à la beauté du paysage.
Sur les plateaux au sud de Ghardaïa, les Algériens construisent des bâtiments industriels. Le personnel qui viendra travailler aura des difficultés d'intégration car les Mozabites sont intégristes et très refermés sur eux-mêmes. En aucun cas, un Mozabite ira en usine. Un Algérien du nord se sent étranger à Ghardaïa et il ne comprend pas la langue des Mozabites.
Des Algériens me parlaient de racisme, même entre les habitants de deux villes voisines. Un gars de Constantine est étranger à Alger, et ne comprend pas la langue. De même entre Tebessa et Constantine, Oran et Alger. Un Algérien doit savoir le Français s'il veut voyager à travers son pays. (Ce voyage m'aura montré que le racisme est une des choses les mieux partagées dans le monde...hélas)

Voyage en Afrique IV

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

L'ALGERIE.

A)    Premiers contacts

Le paysage est très joli, montagneux, avec des forêts comme celle de Digne. (En réalité : comme une forêt méditerranéenne) Il fait frais. La montée de la route est trop forte, alors le car observe une pause pour refroidir le moteur. Nous repartons pour la frontière. Je suis le seul passager à la franchir, avec tous les encouragements du chauffeur ! ? Au poste tunisien, venant d'Algérie, une Française est bloquée : avec son ami, ils n'ont pas de passeports (alors que l’Algérie et le Maroc demandent la CNI; valable en 1976)
Son copain est donc parti en voiture avec un laisser passer à l'ambassade de France à Tunis

J'arrive au Poste Algérien et je me fais copieusement fouiller. Il faut vider complètement le sac, puis en rigolant, le douanier me dit de me grouiller car le bus algérien (la correspondance) de Bou Chebka à Tebessa va partir (à moins que cela soit déjà fait !) sinon il faut attendre le bus du lendemain. Je n'ai jamais refait un sac aussi rapidement et en désordre, toujours est-il que ça fermait mieux ! En arrivant près du chauffeur algérien, celui-ci me dit en souriant" Je vous ai vu descendre du car tunisien, et je pensais bien que le douanier "jouerait" avec vous, alors je vous ai attendu".
Le car est sensationnel, on voit le goudron à travers tout le plancher, les sièges sont à l'état de carcasse tubulaire, le carter du moteur a disparu, ça permet d'atteindre le levier de vitesse qui est cassé etc... Sans parler des vitres ultra transparentes ! Pire que le tunisien.
J'arrive enfin à Tebessa, après ce voyage unique tant du point de vue du bus que du paysage très joli (couché de soleil splendide sur les Aurès.)
Tebessa est une charmante ville romaine, avec son marché. Le couscous est bon, la vie est douce, agréable pour le touriste que je suis. C'est plus décontracté et simple qu'en Tunisie, plus sympathique car rien n'est fait pour "l'accueil" du touriste et de son portefeuille, on ne risque pas de voir des hordes de touristes ventripotents, dégoulinant de dollars et de japoniaiseries, "faisant" l’Algérie en trois jours, hors transports, taxes d'aéroport comprises, boissons en supplément et se comportant comme des martiens dans le pays visité, se croyant dans un parc de loisirs!
Autrement dit, les gens transpirent le naturel vis à vis de moi et je ne suis pas perçu comme touriste à fric.

Voyage en Afrique III

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant en 1976, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

GAFSA

Changement de moyen de locomotion.

Je prends l'autocar pour Gafsa…     Ha!!!         L'autocar de Gafsa!
C'est une chouette expérience que ce car, on va dans les coins les plus invraisemblables, avec cet engin qui roule par miracle permanent ! Dans les montées, il faut maintenir de force le levier de changement de vitesse dans sa position, sinon la vitesse saute ! Il y a donc un passager, désigné volontaire, à qui revient la lourde et redoutable tâche de passer et... maintenir les vitesses ! Idem pour les descentes ! En cas d’inquiétude, on peut aussi jeter un œil discret vers la route, à travers le plancher, pour s’apercevoir que, finalement, on ne va pas bien vite !
Pendant le trajet, nous traversons des zones plutôt arides et désertiques parsemées de petites collines bien érodées.
Au premier arrêt en rase campagne, j'ai cru à une panne générale. En réalité il s’agissait bien d’un arrêt : une ou deux personnes descendaient et filaient droit dans le désert, guidées par leur connaissance du terrain et disparaissaient. Voyant mon trouble, mon voisin expliqua qu'elles rejoignaient leur village, à cinq ou six kilomètres de la route. L'inverse était tout aussi étrange : on voyait une ou plusieurs personnes au loin sur la route, sorties d'on ne sait où, pas un village en vue, pas une tente, pas un troupeau de chèvres : de quoi vivent-ils ?
Les passagers portent le burnous car il fait froid, mais l'ambiance est chaude !
Les Tunisiens sont accueillants : dans le car, seul Français, je suis un sujet de curiosité. Outre les passagers, sont du voyage : poules, coqs, canards, dindons, oies, lapins, carottes, épices, peaux diverses et variées, bidons d'essence vides ou pleins, vélo, demi-vélo, radiateur de Pigeot etc.

Gafsa: La ville est en fête, toute pavoisée et préparée pour la visite de Bourghiba, le Père de la Nation Tunisienne. Je discute avec des étudiants tunisiens en fin de parcours universitaires : ils sont déjà en poste en tant que instituteurs, infirmiers etc. dans des villages reculés. Pas moyen de parler, d'effleurer la politique, ils ont peur de la Police qui est partout.
Je continue avec le même car, vers Bou-Chebka, poste frontière algéro-tunisien.

Voyage en Afrique II

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage initiatique de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

La TUNISIE

Enfin c'est le départ : embarquement vers dix heures du matin, après avoir fait les papiers de douane et rempli la fiche d'embarquement. Sur le bateau, je rencontre plein de gens : des Français, des Belges, des Suisses, allant au Niger et plus. Et dire que je suis resté quatre jours à Trapani sans voir un seul d'entre eux !
Je fais connaissance avec deux photographes Belges qui attendent un copain pour partir en Land-Rover depuis Tunis ; d'un Français et de son amie, fauchés comme les blés, qui faisaient un tour dans le sud tunisien pour passer l'hiver ; d'un autre Français un peu poète et joueur de toutes sortes d'instruments possibles, il avait l'intention d'aller à "Tamanrasset" ("Tam" pour les initiés) ; ainsi que d'autres gens allant au Mali.

La traversée est très belle, avec un beau coucher de soleil sur les îles de ? et sur la mer très calme. Nous accostons à Tunis où il fait un froid de canard. Tous les six, nous sommes restés deux jours à visiter le marché, la médina, les vieux quartiers arabes.
A Tunis, achat d’un portefeuille en cuir de chameau : vu la minceur du cuir, je n'avais qu'une confiance limitée mais il tient toujours ! On dévore les divers couscous qu'on peut trouver en Médina, ça rappelle les vieux souvenirs marocains.
Il fait beau et froid. Je décide de descendre en stop sur Sfax et Gabès. A Sousse, c'est la déprime, il pleut...
La première voiture qui me charge, le chauffeur s'arrête, descend et me demande si je peux lui faire l'honneur de monter dans sa voiture ! De toute ma carrière de stoppeur, c'est la première et dernière fois que cela m'arrive!

Voyage en Afrique I

En cette période où l'on se penche sur mai 1968, ses faits et ses effets, nous avons choisi de publier en chapitres le récit d'un voyage de notre ami et associé Benoît Fichet.
Il avait 14 ans en 68 et avait humé l'air de la liberté. Arrivé à l'âge étudiant, il en a profité  pour prendre le grand large, histoire de vérifier qu'après les pavés on pouvait trouver le sable du désert,  les forêts équatoriales et des ailleurs passionnants. (France Apprill)

Je suis parti en février 1976, le coeur léger, avec l'impression de partir pour quelques temps pas définis, un peu insouciant ; je voyais la ville et les gens comme si j'étais étranger.
Le sac et la pochette pour les papiers importants furent vite préparés. J'emportais des trucs incroyables pour l'Afrique Noire ! Un manteau, deux gros pulls,  un bonnet, une cagoule, des maillots de corps, alors qu'à Ouagadougou il fait au moins 35° à l'ombre !
Je commence l'auto-stop à Nancy vers dix heures du matin et décolle à midi. Je suis à Avignon vers vingt-deux heures, et à Salon de Provence vers trois heures du matin, après 15 km à pied sous la pluie. Pour dormir, je n'ose pas réveiller mes amis à cette heure matinale, alors une maison en construction fera l'affaire et je m'y endors malgré le froid. Le matin, ce sont les ouvriers qui me réveilleront.
Vers huit heures, je me pointe chez mes amis, ce qui réveillera juste à temps leurs deux filles pour la classe ! L'ambiance est bonne, j'apprécie de manger un bon repas dans la joie.
Mes amis en profitent pour me faire une bonne coupe de cheveux ! Et la douche n'est pas superflue !
Je visite Salon de Provence et m'y sens bien, pourquoi continuer le voyage ?
C'est si agréable ! J'y ai séjourné du 13 au 16 février. J'ai vraiment senti l'angoisse du départ à Salon de Provence.

Généalogie-Anecdote : Ferdinand Falbisaner

Lorsque j’étais gamine plutôt que de demander la lecture des contes de fées, je réclamais le récit des histoires familiales. Je trouvais cela bien plus intéressant car c’était à nous. C’est ainsi que l’arrière arrière grand oncle Ferdinand FALBISANER sortit de l’oubli.

Il était né à Offenbourg, Pays de Bade (Allemagne) en 1830 d’un père Johann F. originaire de Telfes en Autriche et d’une mère allemande née à Oppenau (Pays de Bade).

À dix-huit ans il avait eu un rôle actif à Offenbourg lors de la révolution de 1848. («  La révolution de mars » en Allemagne, entre mars 1848 et l’été 1849, était un soulèvement démocratique, civique et national, similaire aux soulèvements qui se déroulaient à la même époque un peu partout en Europe. Il constituait une première tentative de créer un État allemand libre, démocratique et homogène… Le mouvement fut écrasé par les troupes des princes allemands et on assista à une restauration de l’ancien régime.).

Ce fait l’incita à émigrer vers les USA. Trois de ses neveux et nièce : Carl F. en 1871 (par Bremen sur le SS Deutschland), Adolf F. en 1888 et Rosa sont partis plus tard comme beaucoup d’européens désireux de se construire des vies meilleures dans le nouveau monde. Malheureusement me disait ma grand-mère, il semblait que Ferdinand ne serait jamais arrivé aux USA. En effet il n’aurait plus donné signe de vie après son départ.